Cave humide que faire : ventiler, assécher ou traiter

Ça dépend de la source de l'humidité et de la météo du jour : ventiler aide seulement quand l'air extérieur est plus sec, en valeur absolue, que l'air de la cave, ce qui arrive surtout en hiver ou par temps froid et sec. En été, l'air chaud entrant se refroidit au contact des murs frais et y dépose de l'eau par condensation : ouvrir aggrave alors le problème plutôt qu'il ne le résout. Un déshumidificateur corrige l'air quelle que soit la météo, mais ni l'un ni l'autre ne traite un mur qui reçoit de l'eau du sol.

Le piège de l'été : pourquoi aérer peut aggraver une cave humide

Une cave reste naturellement plus fraîche que l'extérieur en été : le sol et les murs enterrés amortissent la chaleur. Le problème, c'est que l'air chaud entrant transporte plus d'eau que l'air froid ne peut en contenir, et cette eau se dépose dès que l'air touche une surface plus froide que son point de rosée.

Prenons un cas concret. Un après-midi d'été, l'air extérieur est à 25°C avec 60 % d'humidité relative. Avec la formule de Magnus (l'approximation standard utilisée en météorologie pour calculer le point de rosée à partir de la température et de l'humidité relative), le point de rosée de cet air se calcule à environ 16,7°C. Autrement dit, dès que cet air se refroidit sous 16,7°C, il commence à condenser son excès de vapeur en eau liquide.

Si la cave est à 13°C, ce qui est courant pour une pièce enterrée en été, l'air entrant se refroidit sous son point de rosée dès qu'il touche les murs, le sol ou tout objet froid stocké là. Résultat : de la buée, puis une pellicule d'eau sur les surfaces les plus fraîches, exactement ce qu'on cherchait à éviter en ouvrant la porte.

La règle qui tranche : comparer l'humidité absolue, pas juste le ressenti

Le taux d'humidité relative affiché par un hygromètre ne suffit pas à décider s'il faut ventiler : 60 % dehors et 85 % dans la cave ne se comparent pas directement, parce que le pourcentage dépend de la température. Ce qui compte, c'est l'humidité absolue, la quantité d'eau réellement présente dans l'air, en grammes par mètre cube.

Avec le même calcul (formule de Magnus appliquée à la pression de vapeur saturante), l'air extérieur à 25°C et 60 % contient environ 13,8 g d'eau par m³. Une cave à 13°C et 85 % d'humidité relative, un niveau courant dans une cave non traitée, contient environ 9,6 g d'eau par m³. Faire entrer cet air d'été, c'est donc ajouter de l'eau dans l'absolu, en plus de la faire condenser au contact des surfaces froides.

À l'inverse, un air hivernal à 5°C et 70 % d'humidité relative ne contient qu'environ 4,8 g d'eau par m³, nettement moins que les 9,6 g/m³ de la cave. Le faire entrer, même brièvement, retire de l'eau au bilan global de la pièce une fois qu'il s'est réchauffé au contact de l'air ambiant. C'est le principe déjà détaillé pour le reste du logement dans aérer en hiver assèche-t-il une pièce : la même logique s'applique en cave, avec des températures de départ plus basses.

Ventiler, assécher ou traiter le mur : le bon choix selon le symptôme

Trois situations différentes se cachent derrière « cave humide », et confondre les deux premières avec la troisième fait perdre du temps et de l'argent.

La première colonne se vérifie facilement : un symptôme qui varie avec les jours de pluie ou les saisons pointe vers l'air, un symptôme localisé sur le mur et stable dans le temps pointe vers l'eau du sol ou une fuite.

Humidité de l'air : la corriger sans traiter le mur

Quand le problème est bien l'air, deux leviers se combinent. Le premier est la ventilation raisonnée décrite plus haut : ouvrir quand l'air extérieur est plus sec en absolu, fermer le reste du temps. Le second est le déshumidificateur, qui fonctionne quelle que soit la météo extérieure mais dont la technologie doit être adaptée au froid d'une cave.

Un déshumidificateur à compresseur perd l'essentiel de son efficacité sous 15°C et peut givrer sur son évaporateur en dessous de 10-12°C selon les notices constructeur, ce qui l'arrête net. Le guide compresseur ou dessiccant détaille ce seuil et pourquoi la technologie à dessiccation (zéolithe) reste, elle, efficace jusqu'à 5°C voire moins, ce qui en fait le choix par défaut pour une cave non chauffée. Une cave visitée occasionnellement, elle, demande en plus une évacuation continue de l'eau extraite plutôt qu'un bac à vider à la main, comme l'explique déshumidificateur avec pompe : quand c'est indispensable. Le comparatif des meilleurs déshumidificateurs pour cave regroupe les modèles dessiccants adaptés à ces températures basses.

Avant de choisir l'appareil, le diagnostic humidité calcule le taux idéal pour une cave et les litres d'eau à extraire par jour à partir de la surface et du taux mesuré, ce qui évite de sous-dimensionner ou de surpayer un modèle.

Humidité des murs : quand ça ne se règle pas avec de l'air

Aucun déshumidificateur ni aucune aération, même parfaitement réglée, ne traite un mur qui reçoit de l'eau du sol. Une remontée capillaire fait monter l'eau à travers les pores d'un matériau poreux (pierre, brique, certains bétons anciens) faute de coupure d'étanchéité en pied de mur, et une infiltration apporte de l'eau ponctuellement par une fissure, une canalisation ou une évacuation d'eaux pluviales défaillante.

Le service public France Rénov' précise que face à des traces d'humidité sur un mur, il est essentiel de faire analyser leur origine : matériaux et année de construction, nature du terrain, état du circuit d'évacuation des eaux pluviales et qualité de la ventilation en font partie. Ce diagnostic dépasse ce qu'un hygromètre ou un déshumidificateur peuvent révéler : il relève d'un professionnel du bâtiment, qui distingue la remontée capillaire (traitée par exemple par injection de résine en pied de mur) de la pression hydrostatique latérale d'un sol saturé (traitée par drainage extérieur ou cuvelage intérieur).

Faire tourner un déshumidificateur en attendant ce diagnostic n'est pas inutile : il limite les dégâts sur l'air ambiant et ralentit la moisissure de surface. Mais il ne remplace jamais le traitement du mur lui-même quand la source est là.

En pratique

Regarder d'abord où est le problème : sur le mur (tache qui monte du sol, salpêtre) ou dans l'air (buée, odeur, variations avec la météo). Pour l'air, comparer l'humidité absolue avant d'ouvrir la porte, avec le diagnostic humidité qui calcule le taux idéal et les litres à extraire selon la surface de la cave. Pour le mur, ne pas attendre : plus une remontée capillaire progresse, plus le traitement coûte cher.